在一年前被任命后，
艺术总监Demna为品牌呈现了首场时装秀
Gucci 。
跟外界所预期达成的那种“颠覆性开场”不一样，这场秀并没有急着去宣告一个全新的时代。它更近乎是一次有着克制表现且精准无误的校准，于宏大的具有文化内涵的叙事和真实存在的身体体验之间，给Gucci再度找寻到重心。
古驰可不是一个能够被轻易推翻然后重新再来的体系，它的根基并非在于激进的时装实验，而是在于精湛且成熟的皮具工艺，以及一套经过长期使用、被反复验证的奢侈品逻辑当中。德姆纳明显是心里明白这一点的，他并未延续自己在那个时期的那套高强度的方法论，而是暂且关闭了“炫技”的冲动，把品牌重新引领到一种更为感性的状态。
Loren in a Gucci ,
Rome, 1966 ▐
就如同Demna于秀场信件里这般写道，“我期望古驰变得越发轻盈，越发柔软，越发精致，越发繁复，越发感性，甚至偶尔能够是不合逻辑的。我不盼望它是理性的产物，我期望古驰成为一种感觉。”这话差不多能够被看成是他这时对Gucci的所有态度。
位于大秀前排之处，星光呈现出闪耀的迹象，肖战现身于秀场，宁艺卓也出现在秀场，朴珪瑛奔赴于秀场，Paris同样出席在了秀场，那些源自不一样文化语境的面孔，于同一排出现，出现后有着交汇的情况，这种交汇既已达成形成了一幅当下流行文化的横切面。
、 的出席，也进一步放大了这场首秀的全球注视度。
首秀所拥有的空间，清晰地传递出了这一野心，秀场的选址源自Demna在过去一年于意大利不断反复去探望的地方，包括佛罗伦萨的档案室，还有工厂，以及乌菲兹美术馆，另外还有启发Flora花卉图案的《春》和《维纳斯的诞生》。
当他从美术馆走进领主广场，瞅见 Gucci 的那一瞬间，他发觉 Gucci 在意大利文化里可不是一个孤立的品牌，而是融入历史、艺术以及城市肌理当中的一种存在。于是乎，团队为这场秀搭建了一个好似博物馆的空间，这儿环绕着经过授权扫描并复制的罗马雕塑，显得宏大且肃穆。秀场音乐是由 loki 来策划的，它把五种截然不同的音乐类型放一起并置融合，构建起一种高度统一但又饱含张力的声音结构。灯光暗下去后，就只剩下一条被照亮的白色 T 台了，身体马上就要被重新放置。
在Demna以往的设计里头，跟当下文化产生的碰撞一直都是没办法被忽略掉的线索，模特被放进紧身背心，还有低腰裤以及弹力筒裙里头，性感并非要仪式化的布置，而是自然而然地融入日常节奏里，仿若一种随时能够进入的状态。
被Demna如此定义为好玩的这场秀，其中，Z世代面孔被带上了T台，这些面孔包含地下说唱歌手、橄榄球运动员、博主、跨性别模特，它们所代表的身份并非用于象征意义，却共同拼贴出一幅极具当下特色的文化图景，在这样的情境下，Gucci并非试图去“引导潮流”，而是直接选择站入潮流之中。
系列反复穿梭于夜晚跟白日、派对和日常之间，能够从俱乐部径直迈向健身房，还能够在西装以及运动感单品之间自如切换，这可不是刻意去制造冲突，而是对当代生活节奏的直观回应，身份持续切换，场景快速流动，衣服得具备适应性，而非象征性。
运动一直都是Demna设计语言里关键的基因。开场之时，有着健硕肌肉的男士凭借紧身的造型直接定下基调；运动套装跟连衣裙相互融合从而成为了“运动裙装”，打底裤和长裤合并成为一体，夹克与上衣被整合成为超贴身的单品。皮鞋跟运动鞋之间的边界被完全打破，跑鞋的缓震科技跟正装的利落轮廓并列。
在这里，华丽也不再处于高悬状态。对于Demna来讲，它一直都是属于街头属性的一部分，是一种能够被穿着、被消耗的情绪，并非是那种被仰望的符号。
Gucci处于由Tom Ford主导的、在1990年代末至2000年代初的那个巅峰时期，明显是本季重要的参照对象，系列开始是极致无缝白色针织面料迷你裙，传递的姿态是一丝冷艳般的疏离，如同味觉层面为清新口感的序章一样。
有女性脚踩那种近乎带有危险性质的细高跟鞋，男性呢，会身着经过焕新处理版本的、带有袋鼠毛内衬的乐福穆勒鞋；有镶饰的礼服大幅开衩，那紧致的身体坦露无遗，被毫不掩饰地展现出来。
最终，Kate Moss进行压轴表演，她身着一袭贴身长裙，从背部开始一路呈现裸露状态，一直到镶嵌着10克拉钻石的白金GG丁字裤，这样为整场秀画上了极具张力的句点。
当然，Gucci的历史没有被抹掉，然而它不再通过复刻或者致敬的形式呈现。1947手袋被打造得更加纤细精巧又柔软，re被扩大到能够装下手机以及日常所需用品；运动鞋把篮球鞋的样子和乐福鞋的穿脱原理融合在一起，而乐福鞋让传统皮鞋的结构感变得不再紧实。
如果讲这属于一回开局，它并非张扬，然而足够清晰，Gucci正从叙事的高处回落至身体，而这，说不定正是当下奢侈时装最需面对的一回重心转移。
眼下看来，Demna打出了一张牌，这张牌冷静，这张牌务实，并且这张牌有着极具后续的空间，是一张好牌。
